Ремонт рулевой рейки и связанных с ней элементов управления и ходовой

Безопасное и комфортное управление машиной во многом зависит от состояния рулевой рейки и узлов непосредственно, влияющих на её работу. К механизмам и деталям, которые позволяют поворачивать колеса и напрямую оказывают воздействие на работу рулевой рейки относятся: при наличии гидроусилитель (ГУР) и его насос или электроусилитель (ЭУР), рулевые наконечники. Чтобы разобраться как отремонтировать все вышеперечисленные элементы изначально необходимо понять, как они устроены и рассмотреть принцип их работы. Начнем с рулевой рейки.

Рулевая рейка

Принцип работы

Если изъясняться обычными словами, то этот механизм позволяет передавать усилие воздействия на руль к управляющим колесам машины. Это дает возможность водителю удерживать автомобиль на дороге, изменять траекторию движения при обгонах, поворотах и прочее. Основными элементами рулевой рейки являются: зубчатая часть рейки и шестерни рулевой колонки, которые посредством червячной передачи позволяют изменять угол поворота колес. Простой иллюстрацией такого взаимодействия является этот рисунок.

Устройство рулевой рейки

Существует несколько типов рулевых реек.

  • Механический

    Первый ‑ самый простой, надежный и уходящий в небытие ‑ механический. Этот тип еще можно найти на старых отечественных машинах. Здесь управление осуществляется за счет мускульной силы автомобилиста, без всяких усилителей. Поэтому выполнить маневр на таких машинах было непросто, кто ездил на жигулях шестой модели это хорошо помнят.

    В конструкции механической рейки стоит выделить следующие основные элементы:

    1. Верхний пыльник приводной шестерни.
    4. Сальник приводной шестеренки.
    5. Крышка закрывающая картер со стороны рулевой колонки.
    7. Сепаратор.
    8. Привод зубчатой передачи рулевой колонки.
    9. Рейка зубчатая, поворота рулевых тяг.
    12. Опора тяг и закрепляющая её скоба.
    13-19. Элементы упора рейки.
    17. Верхние, нижние уплотнительные кольца.
    20. Стопорные болты.
    22. Пластины ‑ стопорная и крепления рулевых тяг.
    24. Защитный резиновый чехол.
    25. Защитные колпачки ‑ левый и правый.
    26. Корпус.
    27. Рулевые тяги.
    28. Хомуты фиксации чехла.

    Это основные детали рулевой рейки старого образца, с внедрением гидроусилителя руля она немного видоизменилась.

  • Гидравлический

    Второй тип рулевой рейки ‑ гидравлический. Здесь основную работу выполняет гидроусилитель, который позволяет без каких-либо усилий поворачивать колеса. Этот тип рейки мало чем отличается от механического аналога, помимо базовой конструкции в механизм интегрированы детали гидроусилителя. Это сальники, делающие правый и левый цилиндры замкнутым контуром, в который нет доступа воздуха, концевые уплотнители и разделяющий их гидравлический поршень.

    Масло, закачиваемое под давлением в эти цилиндры, сдвигает рулевую рейку в направлении поворота рулевого колеса. Хотя ГУР и отличается громоздкой конструкцией, он используется в большинстве современных легковых, грузовых авто. Кроме вышеописанных элементов для работы гидравлической рейки необходим взаимодействующий с ней посредством патрубков насос. Вот схематическое изображение системы гидроусиления.

  • Электрический

    Такая система усиления поворота руля только начала внедрятся на некоторых моделях машин. ЭУР (электрический усилитель руля) может быть интегрирован как в саму рейку, так и в вал рулевой колонки. В любом из перечисленных способов ЭУР начинает работать синхронно с датчиком поворота. Он позволяет ЭБУ (электронному блоку управления) исходя из показателей оборота двигателя, скорости авто, рассчитывать необходимое усилие для вхождения в поворот. Хотя такая система усиления управления рулевым механизмом только начинает интегрироваться в новые машины, но она сразу зарекомендовала себя более практичной. Быстрота отклика, компактность, практичность выводят ЭУР на новый уровень, что со временем позволит отказаться от ГУР.

    Вот элементы ЭУР:

    1. 1. Разъем, подающий питание на датчик момента, интегрированного в рулевое колесо.
    2. 2. Разъем, подающий питание на электродвигатель.
    3. 3. Рулевой вал.
    4. Корпус.
    5. Потенциометр.
    6. Муфта вала.
    7. Червячное колесо.
    8. Червяк.
    9. Электродвигатель.

    Какой бы тип рейки не был установлен на машине признаки их выхода из строя всегда аналогичны.

Признаки неисправности рулевой рейки

Из-за состояния наших дорог поломка рулевой рейки считается не столь редким явлением. Выбоины, стиль вождения, невнимательность при парковке всё это сказывается на состоянии этого механизма. Рад признаков подскажет каждому автомобилисту о необходимости замены деталей рейки или полностью всего узла.

Неисправность рулевого редуктора можно диагностировать самостоятельно исходя из следующих признаков:

  • Появились шумы при повороте или незначительном изменении движения машины. При этом стало трудно вращать рулевое колесо, а после остановки можно обнаружить масляные пятна под передней частью машины.
  • Обнаружился люфт при вращении руля, который ощущается на месте при заглушенном двигателе. Чему способствует износ зубьев центрального вала.
  • Неестественные шумы в работе гидроусилителя.
  • Появился стук в районе передней подвески, который отдается в руль.
  • В определенных положениях периодически ощущается затруднение поворота руля или его иногда закусывает.

Эти признаки свидетельствуют о неисправности определенных деталей рулевой рейки. Так как сейчас основная масса машин оснащена гидравлическими рейками рассмотрим ремонт и замену этой системы управления рулевым механизмом.

Ремонт рулевой рейки

Хотя конструкцию рулевой рейки можно отнести к разряду простых, надежных механизмов, её общая стоимость может ударить по карману любого автовладельца. Поэтому при поломке некоторых комплектующих необходимо сразу произвести их замену, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта. Большинство неисправностей можно устранить простой заменой деталей, подверженных высоким нагрузкам, которые входят в ремонтный комплект:

  • Гидробарьерные кольца.
  • Пыльники.
  • Втулки скольжения.
  • Опорные втулки.
  • Подшипники.
  • Уплотнительные кольца.
  • Сальники.

Количество элементов напрямую зависит от конструктивных особенностей рейки.

Наиболее подвержены износу пыльники, которые обеспечивают герметичность соединения рулевых тяг с рейкой. Они предотвращают попадание в механизм грязи, влаги, обеспечивая постоянное наличие смазки. Как правило их менять необходимо парой, поэтому они так и продаются в комплекте с смазочным материалом и хомутами. Восстановление рулевой рейки при определенной степени износа под силу любому автовладельцу, но при этом следует учитывать трудности такого вида работ.

Снятие рулевой рейки

Для демонтажа рейки необходимо осуществить следующие действия:

  • Ставим машину на ручник и устанавливаем руль в положение прямо, используя скотч или механизм блокировки, его фиксируем.
  • Домкратом подымаем поочерёдно правую и левую части авто, опуская их на подставки.
  • Откручиваем оба передних колеса.
  • Демонтируем кожух мотора, если требуется защиту подкрылков.
  • Сливаем в чистую тару жидкость, которой заполнена система ГУР.
  • Осторожно откручиваем трубки, прикрепленные к гидравлическому усилителю, используя специальный ключ. Испорченная резьба может привести к замене патрубков или ГУР.
  • В салоне авто, откручиваем и выбиваем кулачковый механизм, расположенный выше педалей управления.
  • Откручиваем рулевые наконечники, которые вставлены в поворотный кулак. Снятие наконечников работа сложная. Зачастую для их демонтажа следует использовать специальные съемники, иначе можно повредить резьбу.

  • Затем необходимо открутить болты, которыми рейка прикручена к кузову машины. В некоторых марках авто, чтобы открутить верхние болты крепления придется использовать специальный ключ с гибкой насадкой.
  • Последний этап демонтажа извлечение планки в сборе. Доставать её лучше с правой по ходу авто, пассажирской стороны.

Замена пыльников

Самая простая работа после снятия рейки ‑ замена поврежденных пыльников. Здесь следует разжать, открутить или срезать хомуты, фиксирующие с двух сторон лопнувший пыльник. Выкрутить наконечники рулевых тяг и произвести замену пыльника предварительно заполнив его смазкой.

Разборка рейки

Следующим шагом, при выявлении поломки внутренних деталей, является непосредственно разборка рейки.

Главное: Лучше весь ход работ сфотографировать или зарисовать, чтобы правильно провести последующую сборку.

Для более внятного восприятия процесса разборки следует ориентироваться на эту схему.

Порядок разборки рейки рулевого управления необходимо проводить в такой последовательности:

  • Снимаем пыльники.
  • Открутив контргайку и достав пробку, демонтируем поршень, который плотно прижимает червячный рулевой вал к рейке. Следует учитывать, что алюминиевая пробка, фиксирующая этот механизм, выполнена в виде гайки с наружными гранями внутри пробки и бока её пробиты керном, из-за этого облизать их очень просто. А найти её отдельно, ещё та проблема. Поэтому вывинчивать этот элемент следует предельно осторожно.

  • Далее занимаемся извлечением вала шестерни рулевой передачи. Для этого снимаем пластиковую заглушку и вывинчиваем стопорную гайку. Снимаем корпус и демонтируем уплотнительное кольцо и верхний подшипник. Затем достаем сам вал. Хорошо если он выйдет вместе с нижним стопорным кольцом и подшипником. В противном случае их придется извлекать отдельно. А это процедура не из простых. Желательно иметь специальный съемник.
  • Следующий этап, извлечение вала рейки из корпуса. Если он вынимается без усилий ‑ хорошо. В противном случае придется произвести следующие действия. Фиксируем рейку на плоскости с соответствующим отверстием в вертикальном положении концом рейки вниз, можно использовать тиски соответствующего размера. И слегка постукивая по обратному концу вала выбиваем его.
  • Самый трудоемкий процесс, извлечение внутреннего сальника рейки. Это нужно сделать так, чтобы не повредить зеркало корпуса. Конечно хорошо иметь специальный съемник, но если его нет, то расплескав конец длинного бородка или загнув иной длинный инструмент, можно аккуратно выбить сальник.

После разборки рулевой рейки необходимо заменить все вышедшие из строя детали и собрать рейку в обратном порядке.

Важно. При сборке следует выполнить центровку вала.

Вторым по важности после рейки в системе ГУР, является насос гидроусилителя.

Насос ГУР, принцип работы, признаки неисправности, ремонт

Обеспечивая перекачку масла под большим давлением, насос значительно облегчает поворот рулевого колеса и как следствие улучшаем маневренность машины. Поломку насоса гидроусилителя можно определить по таким признакам:

  • Засвистел подшипник. При покачивании вала насоса в разные стороны, при снятом ремне, можно обнаружить люфт.
  • Появились пятна масла на земле или деталях мотора. Визуальный осмотр патрубков и деталей насоса позволит выявить источник.
  • Посторонний неприятный звук, возникающий при вращении вала руля.
  • Необходимо прикладывать больше усилий при маневрировании на холостых и малых оборотах мотора. Но колеса поворачиваются без труда при больших оборотах двигателя.

Следует тщательно следить за уровнем рабочей жидкости в бачке гидроусилителя. Зачастую признаки неисправности насоса могут проявляться из-за образования в системе воздушных пробок. Если после прокачки гидравлики они остались необходимо снять насос ГУР, разобрать, получив доступ ко всем деталям и провести их дефектовку.

Разборка и ремонт насоса ГУР

Большинство руководств советуют перед ремонтом насоса отсоединить минусовую клемму аккумулятора, вроде как для безопасности. На самом деле можно обойтись без этого. Первым, что следует сделать ‑ снять приводной ремень. Для этого необходимо ослабить специальный натяжной ролик. В большинстве марок машин для этого придется домкратом поднять правую сторону авто. Снять колесо, иногда подкрылок и защитный пыльник, предотвращающий попадание грязи на ремни.

После того как со шкива насоса был снят ремень, следует слить рабочую жидкость. Если бачок ГУР состоит из двух камер, то из верхней (первой) масло отсасываем, используя грушу с насадкой или большой шприц. Из нижней (второй) камеры масло сливается через шланг высокого давления после его отсоединения от насоса. Далее отсоединяем все оставшиеся патрубки, контакт датчика давления, откручиваем болты крепления кронштейна насоса и извлекаем сам насос.

Процедура разборки насоса выглядит так:

  • Открутив четыре болта снимаем заднюю крышку насоса и извлекаем стопорное кольцо.

  • Затем вытаскиваем шкив с валом и достаем из корпуса ротор и кулачковую шайбу (некоторые её называют статором).

  • Вывинчиваем датчик давления с кольцевыми прокладками, заглушку под которой находиться клапан давления и в конце достаем сальник. В разобранном виде, без сальника, прокладки, уплотняющих колец насос выглядит так.

Ремонт насоса ГУР

После разборки насоса осматриваем все рабочие детали на предмет дефектов. Особенно ротор, его лопатки, кулачковую шайбу на предмет неровностей и заусениц.

Если найдены такие дефекты, то их необходимо устранить. Найденные заусеницы на роторе убираем наждачной бумагой, без фанатизма, чтобы не сточить лишнее. Проверяем проделанную работу пальцами, все поверхности должны быть гладкими.

Более сложно будет обработать дефекты внутренней поверхности кулачковой шайбы. Наиболее оптимальный способ использование дрели. На край сверла, который будет фиксироваться в головке дрели накручиваем слой наждачной бумаги зернистостью не более Р 1500. Затем аккуратно шлифуем дефекты до их устранения.

После устранения всех дефектов протираем все обработанные детали уайт-спиртом, смазываем рабочей жидкостью и собираем в обратном порядке.

Важно. Стопорные кольца, сальник, кольцевые прокладки необходимо устанавливать новые из ремонтного комплекта ‑ это расходный материал.

Перед установкой задней крышки следует убедиться, что все легко вращаешься, в пазах лопатки двигаются свободно, как положено. Проделав такую проверку закрываем крышку и устанавливаем насос обратно, подсоединив все клеммы и шланги и правильно натягиваем ремень.

Заключительный этап ‑ заливка рабочей жидкости и прокачка гидравлики.

Важно. Не стоит экономить и заливать уже бывшую в работе жидкость.

Для упрощения прокачки гидравлики поднимите передние колеса машины и сделайте следующее:

  1. 1. Залейте масло в бачок до максимальной отметки.
  2. Покрутите руль в разные стороны 4-5 раз.
  3. При понижении уровня опять долейте рабочую жидкость до максимума.
  4. Проделайте процедуру из пункта 2 до того момента, когда уровень перестанет падать.
  5. Затем заведите и через несколько секунд заглушите двигатель. Это позволит насосу захватить масло.
  6. Опять долейте жидкость до максимальной отметки и покрутите колеса как описано в пункте 2.
  7. Заведите мотор на более длительный срок до 5 минут на холостом ходу и вращайте руль удерживая его в крайнем положении пару секунд. При этом следует следить за уровнем гидравлической жидкости.
  8. Если в бачке образовалась пена следует подождать пока она не осядет. При последующем запуске двигателя насос должен начать работать в штатном режиме.

Следует учесть, что в некоторых марках зарубежных авто, не рекомендуется запуск мотора до полного удаления воздуха из системы ГУР. Это может вызвать поломку в насосе. перепускного клапана. Если в мануале машины прописаны такие рекомендации, то прокачку следует делать с не надетым ремнём, вращая вал насоса вручную.

От насоса ГУР перейдем к неисправностям и ремонту наконечников рулевых тяг.

Замена рулевых наконечников

Благодаря рулевым наконечникам автомобилист может поворачивать в нужном направлении и под необходимым углом ведущие колеса машины. В основе работы этих деталей лежит принцип шарового соединения. Вот схематическое изображение наконечника рулевой тяги.

Высокий уровень надежности определяет простота рулевого наконечника. Он состоит из таких элементов:

  • Корпус наконечника, в который встроен шаровый палец.
  • Сам палец с нарезанной на его верхней части резьбой.
  • Вкладыш, фиксирующий перемещение шарового соединения.
  • Пыльник, защищающий от попадания влаги, грязи на шаровый палец.
  • Опорной шайбы.
  • Фиксирующего кольца, которым пыльник крепится на наконечнике.
  • Гайки, позволяющей закрепить тягу в поворотном кулаке.

Основными факторами, влияющими на срок его работы, являются плохое дорожное покрытие, грязь, влага, резкий перепад температур.

Износ пыльника приводит к тому, что из наконечника вымывается смазка, в него попадает грязь, влага, разрушающие соединение. Об неисправности наконечников свидетельствуют следующие симптомы:

  • При поворотах и езде по ухабам слышен глухой стук, отдающийся в руль.
  • Со временем всё больше увеличивается люфт руля, и машина начинает «рыскать» по дороге.
  • Увеличивается неравномерный износ резины ведущих колес.

Выявить неисправность рулевых наконечников легко. Для этого загоните машину на яму и поставьте на ручник. Внешний осмотр покажет целостность пыльников. Проверить исправность наконечников можно попросив знакомого сесть за руль и покрутить его в разные стороны. Держа руку на рулевом наконечнике в районе поворотного кулака можно ощутить есть ли люфт в соединении или нет.

При выявлении неисправности рулевые наконечники необходимо просто заменить. Для этого следует:

  • Загнать машину на яму, поставить на ручник, поднят домкратом ведущие колеса и снять их.
  • Затем расшплинтовать гайку крепления пальца наконечника и открутить её.
  • Выдавить съёмником или выбить из поворотного кулака наконечник тяги.

  • После этого держа рулевую тягу одним ключом, вторым ослабить фиксирующую гайку и открутит наконечник.

В некоторых марках машин на рулевых тягах отсутствуют грани, позволяющие использовать рожковый ключ. В этом случае неоценимым помощником окажется газовый ключ. Монтаж рулевого наконечника производиться в обратном порядке.

Заключение

Большинство неисправностей рулевой тяги, насоса ГУР, рулевых наконечников можно произвести самостоятельно. Но для этого понадобится специальные инструменты и определённые навыки. В любом случае, настоятельно советуем вовремя производить ремонт рулевых реек на автомобиле. Следует не забыть после ремонта наконечников и самой рулевой рейки сделать развал-схождение.


Предварительная запись
+7 (495) 132-13-13
Сотрудничая с нами, Вы получаете:
Бесплатная компьютерная
диагностика
от профессионалов
Гарантия качества.
Выдаём гарантийный талон
на каждый агрегат
Квалифицированный персонал.
С вами будут работать
лучшие мастера
Оперативность обслуживания.
Мы ценим ваше время
и выполняем свою работу в срок
Интересы клиента для нас превыше всего.
Мы не навязываем дорогостоящий ремонт
и дополнительные услуги.
Весь процесс вы можете видеть своими глазами
Используем специальное оборудования
для диагностики и инструментального контроля
Запишитесь на сервис
Имя *:
Телефон *:
Удобное время:
Комментарий *:
© 2020 Автосервис. Все права защищены.
Разработка сайтов и продвижение
в поисковых системах. ООО "Диол"
Диол